生徒４人と講師１人のこぢんまりとした教室。単衣（ひとえ）の着物を作っている人、結婚式に着る振り袖用の長襦袢（ながじゅばん）の袖を作っている人など、いろいろだ。
　講師は和裁士の高峯久美さん（２４）。思っていたよりも若い先生で驚いた。祖父が加賀友禅の作家、祖母が着物の販売業をしていたこともあり、自身も高校卒業後に和裁の道に進んだ。
　初日は、まず自分の指にピッタリ合った指ぬきを作る。それをはめたら、同じ針目でまっすぐ縫うための「運針」の練習。「運針は手縫いの基本」と高峯さん。私が裁縫をするのは、高校以来だ。糸を通さない針で縫いながら、手の動きの練習をする。三つ折りにしたところを縫う「くけ縫い」は、手前側には針を出さない。高峯さんは機械のように正確に縫っていく。まねしてみるが思うように縫えず、もどかしい。
　２回目。自分の寸法通りに反物に印をつけ、袖、身頃、衽（おくみ）、衿（えり）のパーツに裁断する。１枚の布から着物を作るため、どの部分をどこにするか、柄合わせは頭を使う。
　３回目から縫い始めた。袖、身頃、衽つけ、衿つけの順に縫い、最後に身頃に袖をつけて完成となる。一番難しいのは、生地の目を斜めに縫っていく衿つけ。着たときにも一番見える所なので、衿がきれいに仕上がると全体がきれいに見えるという。
　私は、くけ縫いになると運針が崩れ、合わさった布の釣り合いが悪くなってしまってやり直すハメに。でも縫い進めるうちに、仕上がっていく過程を楽しめるようになった。着物の成り立ちもわかってくる。縫い目が割れるのを防ぐため、縫い目から１、２ミリほど余分を持たせて折る「きせ」という技法や、丈夫にするための２度縫いなど、細部まで丁寧に考えられた作りに先達の知恵を感じた。
　「着物はエコ」と、教室を主宰する「くるり」商品部の森田恵さん（３９）はいう。洋裁は曲線で裁って立体を作るが、和裁は直線で裁ち、平面で作っていく。だから、作り直しがきくのだ。話を聞きながら、子供の頃、祖母が毎年、浴衣や正月に着る着物の丈や裄（ゆき）を直してくれていたのを思い出した。
　「一つのものをゆっくり時間をかけて大切に作ることを楽しんで欲しい」と、高峯さん。多少つれても手縫い特有のふっくら感が出て、柔らかい仕上がりになるという。
　初心者なら、お直しか浴衣から習うのがお勧め。浴衣は、１０回前後通えば完成できる。
　自分の手で一針一針縫った浴衣は愛着もひとしお。袖を通す日が待ち遠しい。

（牧野　祥）

　机上くけ台とかけはり（左奥）は布を固定する手の代わり。手前は和裁用の１尺ざし